Байкал катание на коньках макушев виктор. Поход по байкалу зимой. Скидки и дополнительные условия

Начало похода: Иркутск, до 10 утра Окончание: Иркутск, после 14:00

Как пойти в поход на коньках по Байкалу

заполните заявку прямо на этой странице, мы свяжемся с вами и поможем подготовиться;
купите билеты и пришлите нам их копию для подтверждения участия в программе;
cоберите все из списка необходимых вещей;
встретьтесь с нашим гидом в указанном месте.

Если у Вас есть вопросы - звоните/пишите, наши консультанты с радостью ответят.

Оплата и дополнительные расходы

Оплатить поход Вы сможете инструктору при встрече в Иркутске (в рублях) или перечислить деньги на банковскую карту до похода.

Дополнительные расходы:

500 руб/день - аренда коньков
волокуши - 1000 руб

Аренда коньков

Мы можем забронировать Вам прокат коньков в Иркутске. НО для этого Вы должны подать заявку на поход минимум за 3 месяца до даты старта (до 01.12.2019) и перевести нам предоплату в размере 5000руб (стоимость проката коньков). Иначе мы не можем гарантировать наличие свободных коньков в центре проката.

Учтите, что мы проводим поход в то небольшое погодное окно, когда лёд идеален для катания. Конечно же, в это время очень много желающих. Поэтому не рассчитывайте на прокат коньков, если Вы решили поехать на Байкал в последний момент (с нашим клубом или самостоятельно) - его там просто не будет.

Также обязательно оформите медицинскую страховку и скиньте ее фото или скан менеджеру ПЕРЕД походом.

Как добраться до места встречи

Самый быстрый способ добраться до места в встречи группы в Иркутске это самолет из Москвы или Спб - примерная стоимость 25000 руб. Есть второй вариант, который занимает больше времени, но стоит практически в 2 раза дешевле: самолет из Москвы/Спб в Красноярск - 8000 руб, а затем поезд до Иркутска (1200 руб - плацкарт, 2500 руб - купе, 18 часов в пути). Для тех кто совсем никуда не спешит: поезд Москва/СПб - Иркутск, 4500 руб - плацкарт, 9000 руб - купе (в пути 4-5 дней)

Коньки и волокуши для похода по Байкалу

Главным требованием к участникам этого похода является умение кататься на коньках. Конки можно взять на прокат в Иркутске, но мы рекомендуем иметь свои. Перед походом коньки стоит заточить и тренироваться именно в тех коньках, в которых поедите на Байкал, чтобы успеть разносить и выявить все недостатки. Если вы берете свои коньки, то подойдут любые, кроме фигурных. В них холодно, они не держат голеностоп, зубчики будут цепляться за неровности на льду.

Волокуши можно купит в Иркутске по прибытию, инструктор поможет вам с этим. Примерная стоимость - 1000 рублей.

Особенности и нюансы похода по Байкалу

Маршрут похода запланирован таким образом, что его большая часть проложена по льду озера, однако будут участки, которые мы будем проходить по суше.

Ночевать мы будем либо в своих палатках, либо на турбазах. Теплые вещи и хорошие спальники обязательны для зимнего похода на коньках по Байкалу. Большим преимуществом в этом походе будет использование саней-волокуш, поэтому большую часть пути наши спины не будут отягощены рюкзаками.

Питание на Байкале

В походе будет классическое туристическое питание, калорийное и сытное: гречка с тушенкой, макароны с сыром, кетчупом и колбасой, бутерброды, овсянная и рисовая каши с сухофруктами, шоколад, печенье, халва, орехи, чай/кофе...

Нужно знать

все вещи везем на волокушах (вес 15-18 кг);
готовим еду на газовых горелках, реже на костре;
все принимают активное участие в жизни лагеря, дежурят;
ночевки : в палатках на льду и на турбазах.

Нить маршрута по Байкалу

Иркутск — Мыс Кристовский — урочище Ая — пролив Ольхонские ворота — проселок Сахюрта (МРС) — Малое море — остров Огой — Ольхон — скала Шаманка — мыс Хобой — Хужир — Иркутск

День 1. Знакомство с Байкалом

Участники похода встречаются с инструктором в Иркутске. Далее нам предстоит проехать 230км на западное побережье озера, к поселку Багульдейка, откуда стартует наш поход по Байкалу. Поселок раскинулся на берегу Байкала в устье одноименной реки и окружен живописными хребтами Восточных Саян.

Размещаемся на турбазе, подгоняем коньки и совершаем пробный выезд на лед. Завораживающие пейзажи, уникальные ландшафты, изумительный лед никого не оставят равнодушными. Накатавшись, возвращаемся на базу отдохнуть — завтра нам понадобятся силы.

День 2. Пролив Ольхон

Сегодня нас ждет первый тяжелый ходовой день. Двигаемся на север к проливу Ольхонские ворота. Именно этим узким проливом юго-западная часть Ольхона отделяется от материка. Наша первая ночевка в палатках будет рядом с ручьем Кристовский.

День 3. Танжеранское плато

Продолжаем наш поход по Байкалу. Сегодня мы остановимся в урочище Ая на Тажеранском плато. Разбиваем лагерь, а вечером налегке поднимаемся на гору, откуда открывается величественный вид на замерзший Байкал. Здесь очень тихо и безлюдно в это время года.

День 4. Сахюрта (МРС)

Сегодня группе предстоит долгий переход до поселка Сахюрта (более известного как МРС), ночуем в домиках, так что будет возможность отогреться и плотно покушать. Сахюрта —бурятское название, образованное от сахюур — "кремень", здесь когда-то добывали этот минерал. МРС — транспортный узел со множеством мини-отелей, турбаз, гостевых домов.

День 5. Льды Малого моря

Дальнейший наш путь пройдет по удивительно красивому льду Малого моря. Это участок Байкала между Ольхоном и Большой землей. Берега залива Малого моря сильно изрезаны бухтами, изучением которых мы и займемся. Часть таких бухт окружена величественными горными хребтами и диким таежным лесом. Также сегодня мы посетим остров Огой, где находится буддийская Ступа Просветления. Места эти очень красивые и приятно будет провести здесь ночь. Лагерь ставим рядом с небольшим озером Хоной.

День 6. Скала Шаманка на Ольхоне

Продолжаем наш путь по льду. Идем к поселку Хужир - самомму большому населенному пункту на острове Ольхон. Осматриваем скалу Шаманка - визитную карточку острова. Ночуем на турбазе в тепле и комфорте.

День 7. Мыс Саган-Хушун и Хобой

Последний ходовой день треккинга на коньках по Байкалу. Достигаем самой северной точки острова - мыса Хобой, по пути осматриваем мыс Саган-Хушун. Вечером уезжаем в поселок Сахюрта по уже полюбившимся местам. Окружающие виды останутся в памяти надолго, в этот поход по Байкалу мы сделаем много фотографий, найдем новых друзей и вдоволь наиграемся в снежки.. Ночуем на базе.

День 8. Возвращение домой

Наш поход по Байкалу подошел к концу. Скорее всего, будет немного грустно расставаться с фантастическим Байкалом и возвращаться к цивилизации. К обеду будем в Иркутске, откуда отправимся по домам.

Помните, что вы идете в зимний поход. На Байкале могут быть сильные ветра, поэтому рассчитывайте, что температура может опускаться до -25. Одежда не должна быть в обтяжку, лучше если она немножко великовата.

Одежда на Байкал

Гамаши/ бахилы (фонарики)
Головной убор (Шапка, Балаклава, бафф)
Тёплая куртка (максимально лёгкая по весу, желательно пуховик)
Пуховая жилетка
Удобное нижнее белье
Теплые шерстяные носки
Треккинговые носки
Перчатки/варежки (желательно пуховые или меховые)
Перчатки рабочие
Теплая кофта высокая горловина (флис)
Термобелье теплое (комплект, верх и низ)
Термобелье тонкое (комплект, верх и низ)
Треккинговые ботинки (демисезонные/зимние голеностоп фиксирован, толстая подошва). Ботинки должны быть на 1-2 размера больше, чтобы не обморозить ноги.
Бивуачная обувь (валенки, войлочные ботинки)
Штаны (штормовые/ горнолыжные)
Бивуачные теплые штаны

Снаряжение в поход на коньках

Наколенники и налокотники
Рюкзак для длительного похода (90 л - мужчины, 70 л - женщины)
Пояс для крепления саней и карабин (может быть обвязка)
Треккинговые палки
Туристические коврики: ижевский + надувной, или хотя бы 2 ижевских.
Палатка
Спальник зимний (t комфорта -15)

Что взять в поход по Байкалу

Документы на Байкал

Паспорт
Полис страхования
Деньги на дополнительные расходы

3 /5

Размер группы

10 чел

Описание

Входит в стоимость

прокат озерных коньков
прокат саней-волокуш для рюкзака
все трансферы на маршруте
8 ночей на теплых турбазах (ни одной холодной ночевки!)
вкусное трёхразовое питание + перекусы
всё необходимое групповое снаряжение: котлы, горелки, газ, аптечка
регистрация группы в МЧС
услуги опытных инструкторов

Не входит в стоимость

дорога до Иркутска и обратно (авиа или ж/д билеты)
личные вещи и снаряжение: рюкзак и спальник (можно взять в прокат), ледоходы (поможем найти), треккинговые или лыжные палки

Скидки и доп. условия

Скидки и дополнительные условия

Стоимость похода 28000 для тех, кто забронировал место до 15 декабря, потом 29500
Скидки:
1. Для тех, кто идет с нами в большой поход НЕ первый раз, скидка -5 % от стоимости
2. Для тех, кто за 2-3 дня до похода заберет из СПб и привезет в Иркутск модуль со снаряжением/едой (4-7 кг) - скидка 800 руб.

Видео о походе

Информация о билетах

Туда: Можно добираться любым рейсом из любого города, главное быть в Иркутске к 12.00 01 марта 2020
. Обратно: Группа заканчивает маршрут в Иркутске в 12.00 9 марта 2020
На обратную дорогу нам подходят любые билеты после этого времени. Если время позволяет, очень рекомендуем задержаться в Иркутске хотя бы на день, чтобы погулять и познакомиться с жизнью сибирского города. С поиском жилья и программой мы поможем.

План похода

День 1-й

Утром 2 марта наш самолет приземляется в Иркутском аэропорту. Здесь мы встречаемся с ребятами, которые добрались до Иркутска раньше или на поезде. Перекус, легкая разминка и скорее садимся в трансфер, который отвезет нас к самому большому пресноводному озеру мира, Байкалу. На побережье заселяемся на турбазу. Первое знакомство со льдом и участниками, ужин и попытки поверить своему счастью. Мы на Байкале!

День 2-й

Первое знакомство со льдом и первое движение на коньках. Пакуем рюкзаки на волокуши и смело отправляемся исследовать остров Огой и его знаменитую буддистскую Ступу Просветления. Сегодня мы пройдем почти 20 километров. Неплохо!)

День 3-й

Отправляемся в сторону Ольхона, а точнее - самого крупного населенного пункта острова, поселка Хужир. Здесь мы остановимся на ночь в теплой турбазе, а перед сном прогуляемся до самой известной достопримечательности Байкала - культовой скалы Шаманка. Она является одной из девяти святынь Азии.

День 4-й

Мы на Ольхоне! Сегодня у нас днёвка в Хужире, самом крупном населенном пункте острова. Обязательно посетим скалу Шаманка, культовую достопримечательность Байкала, одну из девяти святынь Азии. В свободное время можем взять в прокат велосипеды и прокатиться на них по льду – незабываемые впечатления! Пешие прогулки, посещение местных кафе и сувенирных магазинов тоже отлично впишутся в наши планы.

День 5-й

Утром фотографы и просто любители встречать рассвет в живописных местах могут еще раз прогуляться до скалы Шаманка, на рассвете она по-особенному прекрасна. После рассвета нас ждут вкусный завтрак и трансфер на материк, в поселок Большое Голоустное. Новое место и новая турбаза, осваиваемся, ужинаем и спать.

День 6-й

Непростой день: нам предстоит пройти на коньках почти 30 километров, отправляемся в поселок с приятным слуху названием Большие Коты. После заселения бегаем по поселку, ищем котиков, измеряем их размеры, удивляемся и совершенно довольные отправляемся спать на новой турбазе:)

День 7-й

Новый день, новая дорога! Сегодня наша цель - Листвянка. Самый знаменитый и популярный курорт Байкала, где нас ждет теплая турбаза и потрясающая позная. Предвкушение вкуснейшей национальной кухни придаст нам сил и и поможет легко преодолеть последние 25 километров на коньках.

День 8-й

Днёвка в Листвянке. Посетим музей Байкала, покатаемся на канатном подъемнике, увидим исток Ангары и Шаман-камень, закупимся сувенирами, навестим нерпочек. Вечером - прощальный ужин.

День 9-й

После завтрака нас забирает трансфер и отвозит в аэропорт, а кого-то и в город. При возможности, мы советуем вам задержаться еще на денек в самом городе или приехать до выезда и погулять. С поиском жилья в Иркутске мы поможем.

В рюкзаке

Побывать на озере Байкал - мечта каждого путешественника, а побывать на Байкале зимой - это мечта с привкусом приключений!
Особенность этого маршрута в том, что четыре из восьми дней мы проедем по льду на озерных коньках! Ни с чем не сравнимое чувство полета и свободы, вы запомните его на всю жизнь.
В тёплое время года Байкал - просто самое глубокое озеро на планете, зато с приходом зимы оно превращается в настоящее ледовое царство. Вся водная поверхность превращается в огромный живописный каток, по которому легко можно добраться до самых удивительных мест, недоступных пешему человеку летом.
В этом походе мы посетим все самые знаковые места Байкала: и Ольхон, и Листвянку, и многие другие; сможем как хорошенечко вдарить по спорту в 20-30 километровых переходах на коньках, так и насладиться днями отдыха с посещнием музеев, кафе и культурных достопримечательностей. А отсутствие холодных ночевок и переходов под рюкзаком позволят вам не отвлекаться на бытовые мелочи и наслаждатья жизнью.

Снаряжение

Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С)

Назначение:

Спальный мешок применяется в качестве одеяла в походе. Такой спальник весит около полутора килограммов. Производитель и тип спальника (одеяло или мумия) принципиально не важны. Не стоит покупать спальники в гипермаркетах.

Важные характеристики:

Легкий вес, прочность, необходимая температура комфорта. Температура комфорта: -5*С Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)

Назначение:

Сохраняют тепло. Комбинируются с верхними не продуваемыми и непромокаемыми штанами.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, соответствующая маршруту температура комфорта. Штаны верхние ходовые (не продуваемые и непромокаемые)

Назначение:

Защищают от ветра и влаги.

Важные характеристики:

Лёгкий вес. Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)

Назначение:

Второй слой одежды после термобелья для холодной погоды. Варианты: теплый шерстяной свитер, флисовый джемпер из материала Polartec или подобного.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, максимальная теплота, отвод влаги.

Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/горнолыжная)

Назначение:

Третий слой одежды после термобелья и свитера. Используется для защиты от ветра и дождя. Варианты: Штормовка, горнолыжная куртка, куртки «Wind Stopper».

Важные характеристики:

Лёгкий вес, непромокаемость, непродуваемость. Пуховик (теплая куртка)

Назначение:

Третий слой одежды после термобелья и свитера. Используется в зимних походах. Рекомендуется длинная пуховка из натурального пуха с капюшоном.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, максимальная теплота, минимальный объем в сложенном состоянии. Перчатки

Назначение:

Для прохладного вечера или холодной погоды.

Важные характеристики:

Лёгкий вес. Шапка теплая

Назначение:

Нужна для зимних походов или восхождения на Эльбрус.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, закрытые уши, максимальная теплота, непродуваемость. Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)

Назначение:

Помогает изолировать «пятую точку» от холодной земли или камня. Можно изготовить самостоятельно из куска толстой пенки и широкой резинки.

Важные характеристики:

Теплоизоляция, лёгкий вес. Фонарик налобный светодиодный

Назначение:

Для освещения в темное время суток. Варианты: фонарик налобный, фонарик ручной. Предпочтительнее налобный фонарик так как не занимает руки. Для восхождения на Эльбрус налобный фонарь – обязательно. Обязательно: сменный комплект батареек.

Важные характеристики:

Удобство крепления к голове, яркость, сменные батарейки. Треккинговые палки

Назначение:

Палки снимают часть нагрузки с ног (от 5 до 10 кг каждая палка) и помогают поддерживать равновесие на сложных склонах, скользкой грязи и прочих пересеченных местностях.

Важные характеристики:

Надёжность, легкий вес, телескопичность. Термос (0,5л.-1л.)

Назначение:

Используется для восхождений на Эльбрус и в зимних походах для хранения горячего чая.

Важные характеристики:

Максимальная длительность сохранения тепла, лёгкий вес. Набор посуды (КЛМН)

Назначение:

Кружка, ложка, миска, нож. Лёгкие, прочные, вместительные. В походах НЕ нужны керамические кружки, чугунные тарелки, плоские блюдца, одноразовая посуда, вилки. Всё это можно сложить в мешочек ("жорик") для удобства.

Важные характеристики:

Минимальный вес, прочность, вместительность. Туалетная бумага

Назначение:

Казалось бы, что может быть проще туалетной бумаги! Некоторые решат вообще не брать её с собой, другие же возьмут 5 рулонов, невольно переписывая себя на звание "великого засранца". Так или иначе при решении брать или нет нужно учесть, что туалетная бумага может быть применена не только по прямому назначению. Ею можно: мыть посуду, сморкаться как в носовой платок, обматываться изображая мумию. Не менее одного рулона. Хранить ТБ нужно непромокаемом мешке - намокнув она высохнет только если её полностью размотать. Индивидуальная аптечка

Назначение:

В этой аптечке должны быть специфические и "любимые" лекарства от индивидуальных хронических заболеваний и дополнительно лейкопластыри и бинты. Также можно взять эластичный бинт и маникюрные ножницы/кусачки. Основная аптека, которая обязательно будет в групповом снаряжении, содержит все необходимое для стандартного набора заболеваний.

Важные характеристики:

Минимальный вес и объем. Солнцезащитный крем и гигиеническая помада

Назначение:

Защищают от ультрафиолета, ожогов, обветривания губ.

Важные характеристики:

Чем выше в горах вы находитесь, тем выше должна быть степень защиты от солнца, на восхождениях не ниже 50 Предметы личной гигиены

Назначение:

Зубная щетка и паста, шампунь, крем от солнца, гигиеническая помада, влажные салфетки. Гигиена – это важно, а от косметики нужно смело отказаться.

Важные характеристики:

Лёгкий вес, максимальная теплота, непромокаемость, высокий голеностоп. Рюкзак или спортивная сумка

Поскольку на выезде мы не будем далеко идти "под рюкзаком", то подойдут и вместительная спортивная сумка, и туристический рюкзак. Главное, чтобы все ваши вещи вместились и не потерялись.

Ледоходы Они же ледоступы. Используются для передвижения по льду, необходимы для похода по льду Байкала. Представляют собой шипованные накладки на обувь. Чем больше шипов, тем лучше. Идеальный вариант: http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20111206134931474367 Можно заменить треккинговыми кошками (10 коротких 1.5 см зубьев) Обычные кошки не рекомендуются. Бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров)

Одежда для сна

Назначение:

Одежда, к которой вы будете спать. Эти вещи во время ходьбы неприкасаемые. Они должны быть упакованы в непромокаемые мешки и нужны для того, чтобы тело отдохнуло от ходовой одежды и чтобы вы чувствовали себя комфортно в недостаточно теплом спальнике. Хороший вариант – термобельё и шапочка.

Важные характеристики:

Подходящая температура комфорта, относительная чистота на протяжении маршрута, лёгкий вес.

Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex)

Назначение:

Используются при восхождении, в зимних походах. Предпочтительнее варежки, они теплее. Вариант: пуховые варежки - верхонки

Важные характеристики:

Лёгкий вес, непромокаемость, непродуваемость, максимальная теплота.

Балаклава

Назначение:

Применяется для защиты от ветра, холода и солнца в зимних походах и восхождениях. Балаклава - головной убор, закрывающий голову и шею, оставляющий небольшую прорезь для глаз.

Важные характеристики:

Лёгкий вес.

Банное

Запланирована баня, а потому стоит взять плавки или купальник, полотенце, шлепки, мыльные принадлежности.

Важные характеристики:

Лёгкий вес. Все шампуни и гели для душа можно перелить в емкости меньшего объема, мыло отрезать до нужного размера.

Коньки

Назначение:

На выезде будет возможность покататься на коньках, поэтому стоит взять свои коньки.

Важные характеристики:

Коньки должны быть наточены и уложены в чехол или сумку.

Зимний Байкал – самый большой в мире каток. Если надоело толпиться в парках под оглушающую музыку, то вам сюда. Бескрайний лёд замерзшего озера позволяет отдохнуть от людей, дорог, домов, от всей возможной суеты большого города и насладиться катанием в тишине. Мы предлагаем комфортный вариант зимнего похода на коньках: ночуем в теплых гостевых домах и катаемся налегке – вещи перевозятся на машине.

В ходе маршрута мы пересечем Малое море и посетим остров Огой, где расположена буддистская ступа. Прогуляемся к скале Шаманка на западном побережье острова Ольхон в Прибайкальском национальном парке. Сделаем радиальный выезд к восточному берегу Ольхона и мысу Ижемей. А в конце путешествия прокатимся вдоль Кругобайкальской железной дороги на хивусе – катере на воздушной подушке.

Зимний Байкал – это сказка. А зимний Байкал на коньках – это сказка с приключениями.

Что значит «комфортный зимний поход»?

Поход по зимнему Байкалу – это, конечно же, экстрим. Мы составили маршрут таким образом, чтобы вы смогли получить порцию адреналина, вдоволь покататься на коньках и максимально насладиться пейзажами, при этом оставаясь в зоне комфорта.

Ночевки не в палатках, а в теплых и уютных номерах гостевых домов. Несложные переходы на коньках будем преодолевать налегке, взяв с собой лишь небольшой рюкзак с термосом и перекусом. Вещи транспортируются на автомобиле. Все, кто устал, могут устроить себе выходной и проехать очередной этап в теплом кресле машины.

Про зимний Байкал

Отличительная особенность Байкала в том, что лёд застывает в совершенно невообразимых формах. Кажется, что Кай из Снежной королевы был огромным великаном, именно здесь играл в льдинки и составлял из них слово «вечность». Оттенки голубого, синий и чёрный лёд. Абсолютная прозрачность поражает воображение – все, кто приехал в первый раз, ложатся на живот и разглядывают дно, радуясь, как дети.

Толщина ледяного покрова весной достигает двух метров. Льда на Байкале настолько много, что его классифицируют в зависимости от способа замерзания. На наветренных скалах образуется сокуй - тонкая ледяная кромка, намерзшая осенью от приплесков волн. Высота наплескового льда часто бывает до 10 метров. В пещерах и гротах встречается подземный лёд – огромные сосульки, свисающие с потолка. Байкал – то место, где можно почувствовать себя Белым ходоком из «Игры престолов».

Для кого?

Тур подойдет любителям зимней природы, кто не готов ночевать в палатке или не чувствует в себе уверенности ежедневно преодолевать достаточно большие расстояния. Отличный вариант для фотографов – будет много времени для съемок.

Если же вы хотите еще больше адреналина, то обратите внимания на маршрут «

В котором рассказывает, почему внутренний туризм – это тоже круто. Отправился в зимний поход на Байкал, чтобы доказать себе, что не до конца сроднился с теплым офисным креслом и монитором.

Я шел по автомобильной дороге в направлении Сахюрты и с трудом верил в происходящее. Еще вчера я сидел на работе перед монитором, общался с потенциальными покупателями, а сейчас спину оттягивает новенький рюкзак на 85 литров, от Байкала меня отделяет десять километров, и мой первый в жизни поход стартовал.

Путешествие началось в аэропорту Иркутска. Хотя нет. Началось оно задолго до этого, еще в тот момент, когда я наткнулся на статью с ярким заголовком: «Байкал – самый большой каток на планете». Одна фраза поселила навязчивую мысль и предопределила знакомство с великим озером.

Самое глубокое озеро

У меня не было походного опыта, поэтому на первых порах затея пугала и казалась нереализуемой. Но чем больше я читал и смотрел фотографии, тем больше крепла уверенность, что я буду там. Во «Вконтакте» нашел пермскую тургруппу, которая планировала проехать на коньках по самым живописным местам Байкала, списался с инструктором группы и договорился, что присоединюсь к ним. Мне пообещали дать в аренду специальные коньки, палки и волокуши, поэтому оставалось только купить походный рюкзак и теплую одежду.

В результате путь до турбазы занял 22 часа. К берегу озера я добрался уже после захода солнца, вдыхая морозный воздух полной грудью. На базе познакомился с ребятами, с которыми предстояло прожить бок о бок 10 дней. Весь вечер пели песни под гитару и пили горячий чай. Встав пораньше, отправился встречать первый байкальский рассвет. Было холодно. Когда горы вдали окрасились в розовый, и на небо выскользнуло солнце, в голове замелькали мысли о завтраке и намеченном на сегодня выходе через Ольхонские ворота к великим просторам самого глубокого озера на планете.

После завтрака вышли на озеро, и я впервые за год встал на коньки. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к технике хода: движения здесь скорее напоминают лыжные, приходится отталкиваться палками, без которых ехать мешает ветер. Воодушевленные, мы помчали по проливу Ольхонские Ворота к основной акватории Байкала. По дороге слышали треск льда. Звук громкий и глухой. Когда он раздавался в непосредственной близости, становилось не по себе. Ближе к оконечности Малого Моря встретили полосы торос – нагромождений обломков льда, которые с одной стороны переливались в солнечных лучах как хрусталь, а с другой – играли всеми оттенками голубого цвета. Рядом с торосами попадались и широкие трещины во льду, где стояла открытая вода. В одну из таких едва не провалился Слава, чем многих здорово перепугал. Каждый год под лед Байкала уходит с десяток автомобилей. Вместе с провалившимися машинами ежегодно гибнут и люди. Мы уже слышали о подобных случаях, но в ходе похода услышим их еще не раз. Когда солнце спряталось за высоким скалистым берегом, похолодало – пришло время вернуться на базу.

«По дороге слышали треск льда. Звук громкий и глухой. Когда он раздавался в непосредственной близости, становилось не по себе»

От переживаний предыдущего дня плохо спал. За окном шел снег. На озеро мы вышли с рюкзаками, провиантом и волокушами: ожидался переход на новую базу. Первое время ехал на коньках, но карабин, к которому пристегнул волокушу, дергал за плечи, а наст тормозил движение. Пешком перемещаться оказалось гораздо комфортнее. Вскоре наша группа обогнула полуостров Удан-Хада, и на горизонте замаячили горы. Складывалось ощущение, будто до них минут 15-20 ходу, но головой понимаешь, что идти по меньшей мере километров 5.

Дальше наш курс пролегал между скалистыми островами Большой и Малый Тойнак. На первый решили подняться и оценить виды. На острове растет одно дерево и пара кустарников, встречаются фактурные обнажения пород и рукотворные «пирамидки». Названия островов происходит от бурятского «тойног», что означает «коленная чашечка». И правда, они выступают над поверхностью озера, как две коленные чашечки – с берега это станет отчетливо видно. Как только возобновили путь, усилился ветер, разыгрался снегопад. Когда очертания туристической базы стали хорошо различимы, горы устремились вверх и начали расти с удивительной скоростью. Мы вышли на берег и медленно пошли вверх по склону.

У одной из девушек поднялась температура, многие устали, и общий настрой испортился вместе с погодой. В домике было холодно, дул сквозняк. Прогноз обещал, что снег затянется на несколько дней.

Место, где рождается самый мощный ветер Байкала

Вечером небо прояснилось, хотя еще недавно вершины гор утопали в облаках. Ночь выдалась звездная, но темная. Мы снова пели под гитару часов до трех, и наутро было тяжело просыпаться. В этот день мы отправились исследовать долину реки Сарма – место, где рождается самый мощный ветер Байкала. Через Хужир-Нугайский залив по дельте реки перешли в Сарминское ущелье. Там пели птицы, а лучи солнца играли на снегу – явственно ощущался приход весны. Я представил, как скоро в долине зажурчат ручьи, как вспыхнет буйство первой зелени, и на душе стало светло от мыслей, что природа просыпается. Само ущелье тесно зажато горами и прячется в тени, а замерзшая река образует ледяной желоб, по которому на коньках можно перемещаться с трудом – преодолевая многочисленные разломы и полыньи. Давно заметил, что примерно в середине путешествия наступает момент, когда испытываешь особую тоску по дому. Для некоторых этот момент настал, и на обратном пути ребята рассказывают о своих детях.

За ночь намело снега, и он продолжал падать крупными хлопьями, пока мы собирались в переход. Из-за снегопада с высоты базы не был виден Байкал. Ближе к полудню спустились на озеро и направились вдоль берега в сторону деревни Курма. На этот раз волокуша стала проблемой: она уже не скользила, как во время первого перехода, и ее приходилось с силой тащить за собой по снегу, который местами образовывал сугробы. Усилился ветер. Шли практически без остановок, а те остановки, которые были, стали совсем короткими – уже через минуту без движения замерзаешь. Часами не менялся пейзаж: идешь с закрытыми глазами, открываешь – перед тобой сплошная белая пелена – снегопад. И так до захода солнца. Уже в сумерках заселились в маленький двухэтажный дом. Позади 20 километров пути. Все устали и расстроены. Прогноз погоды неутешительный.

«Часами не менялся пейзаж: идешь с закрытыми глазами, открываешь – перед тобой сплошная белая пелена – снегопад. И так до захода солнца»

Ночью выл ветер. Я неоднократно просыпался – снилось что-то тревожное. После завтрака вышли на озеро и обрадовались: местами лед был чист от снега и стало возможным перемещаться на коньках. Солнце часто выглядывало из-за облаков и палило нещадно. Так, что до острова Ольтрек я доехал в толстовке, а до Огоя в одной футболке. Огой – крупнейший остров в Малом Море Байкала, и некоторые специально приезжают на озеро ради него, считая Огой местом силы. По расщелине мы поднялись на остров, и впереди, на самой высокой его точке, белым пятном замаячила буддийская ступа – Ступа Просветления . Мы устроили привал, попили чай и в хорошем настроении поднялись по склону. Сверху открылись завораживающие виды. Девочки принялись медитировать. В таких местах ощущаешь единение со всем окружающим и хочется это чувство забрать с собой.

От ступы спустились на озеро по пологому склону, обогнули остров с юга и дошли до знаменитого мыса Дракон – его западной оконечности. Острый мыс резко выдается вперед и выглядит эффектно. Скала так популярна у фотографов, что люди с камерами приезжают сюда поодиночке и группами, а в метрах от нее образуется парковка из автомобилей – сделать кадр без людей проблематично. От мыса двинулись к Ольтреку. Это небольшой скалистый остров, где, по легендам, раньше хоронили шаманов. Из-за вытянутой формы, напоминающей рептилию, его сравнивают с крокодилом, плывущим по озеру. Там мы поднялись на вершину, возвышающуюся над Байкалом метров на 30 и проводили отблески заката, разгоревшегося за горами. При спуске нашли сквозной грот, поросший сосульками и поползали в нем на животе. Возвращались на базу уже в темноте. Стало холодать, и под ногами затрещал лед, издавая звуки, похожие на выстрелы.

Снегопад

Снег шел всю ночь. Он шел и утром, пока мы завтракали, шел, когда выходили на озеро. Шел, когда шли мы, и впоследствии не прекращался целый день. Четверо из нашей группы не отправились в этот переход – нашли машину в соседней деревне и поехали на ней. Самые тяжелые вещи взяли с собой, чем здорово облегчили путь каждому. Вскоре после выхода, за снежной пеленой, точно мираж в пустыне, показался Замогой – таинственный остров, где когда-то последние дни доживали больные проказой. Вид цели впереди подстегивал, что помогло пройти первые 9 километров без остановок и в бодром темпе. Ребята устроили привал на торосах у острова, а я поднялся наверх. Подъем по безжизненному и занесенному снегом острову занял минут пять. На горе возвышался крест, из головы не выходил мотив песни «Наутилуса», и только ветер смог его заглушить. Он усилился на следующем отрезке пути и уже пронизывал насквозь. Мерзли руки, ныло колено. Из-за снегопада стало сложно ориентироваться и не покидало ощущение, что мы делаем крюк. В довесок, остров за спиной будто полз за нами, подобно камням в Долине Смерти, не желая уменьшаться в размерах. Когда приблизились к Ольхону, замаячили машины – параллельно острову проходит зимняя дорога. В безветренном месте отдохнули, подкрепились бутербродами и пустились в марш-бросок до Хужира. В поселок вошли во время заката. Позади осталось 30 километров пути и 8 часов в дороге. Единственным желанием осталось желание лечь и не вставать.

«Остров за спиной будто полз за нами, подобно камням в Долине Смерти, не желая уменьшаться в размерах»

Утром светило солнце. С крыши падали сосульки – капель. И это несмотря на мороз. Снег вкусно хрустел под ногами. Гуляли по поселку. Дошли и до мыса Бурхан – высокий берег мыса со скалой Шаманкой считают символом Байкала. Между тем в голове возникало все меньше внутренних диалогов на отвлеченные темы и все больше мыслей о происходящем здесь и сейчас.

Вечером, когда пели под гитару, я ощутил острое желание остановить время, запечатлеть момент в памяти, чтобы иметь возможность иногда возвращаться в домик в Хужире к этим ребятам, к этим песням и чувству совместно пережитого приключения.

Новое утро началось с раннего подъема. Не было и семи, когда мы небольшой группой пробирались через лес навстречу новому дню. Мороз стоял такой, что пробирал до костей. Планировали встретить рассвет на горе высотой 666 метров, откуда открывается панорамный вид на остров и поселок. Когда добрались до места, небо уже вовсю полыхало. Во время подъема казалось невозможным успеть на вершину раньше появления солнца – так светло было, но это оказалось ошибкой. Пришлось еще долго мерзнуть, не спасали даже две пары носков. Небо неспешно переливалось из кораллового в желтый, из желтого в белый и только потом, залив все вокруг слепящим светом, показалось солнце и резко устремилось ввысь. Случился новый день.

В этот день мы взяли напрокат велосипеды и отправились рассекать на них по Байкалу. Ехать по льду оказалось даже комфортнее, чем по асфальту, скорость набиралась быстро, а холодный воздух обжигал лицо. За пару часов успели съездить до острова Харанцы, покататься по нему и вернуться обратно – чистый кайф! На закат пришли к мысу Бурхан, где проводить очередной день собираются десятки туристов. Когда солнце скрылось за цепью гор на горизонте, а люди стали расходиться, небо налилось оранжевым, и пейзажи с одинокими деревьями на его фоне будто переносили в далекую Африку.

Слушать лед Байкала

Незадолго до полуночи пошли слушать лед Байкала. Дорогу до озера освещали налобными фонариками. Ярко светила луна, вырисовывая в ночной темноте заброшенные корабли у поселка. Глухой треск – дыхание озера – и бесконечное звездное небо над головой внушали суеверный трепет. От кораблей, несмотря на мороз, я в одиночестве пошел к Шаманке, чтобы поснимать ночные пейзажи. Величественный скалистый мыс был хорошо различим и вырастал изо льда, точно рог древнего ящера. Сверху открылся вид еще чудеснее – эту красоту сложно описать словами. Я стоял, вдыхал холодный воздух, слушал тишину и смотрел. А потом по Байкалу начали движение огни. Их свет качался на озере, словно корабль на волнах, который вскоре чудесным образом выплыл на берег и медленно двинулся вверх – это шли, освещая себе дорогу, Юра, Влада и Инна. Магический момент. Наша встреча у шаманских столбов подарила совместную дорогу на базу, уже без фонариков, под светом звезд и луны. Ночь закончилась песнями.

«Скалистый мыс вырастал изо льда, точно рог древнего ящера»

Утром на Буханке поехали к мысу Хобой – северной оконечности острова Ольхон. К группе присоединилась Настя – смелая девушка из Владивостока, путешествующая по Байкалу в одиночку. По дороге встречали десятки, если не сотни туристов из Азии. Они селятся в Хужире и большими группами обследуют окрестности. Красивые ледяные гроты, разбросанные по ольхонскому берегу, им нравятся особенно. Настя сказала, что в каждой пещере здесь сидит по десять китайцев и была недалека от истины. Чем ближе приближались к Хобою, тем крупнее становились торосы, а у самого мыса, устремленного вверх в форме клыка, и вовсе попадались льдины величиной с легковой автомобиль. Пробираться через них оказалось непростым испытанием. Сразу за мысом заканчивается акватория Малого Моря и начинаются бескрайние просторы Байкала. От этого места озеро тянется еще на 300 км на северо-восток (какие масштабы!), и я побывал здесь. 300 км. Эти расстояния удивляют иностранцев, но так знакомы нам, с детства привыкшим к дальним перелетам, к поездкам на поезде длиной в несколько суток с редко меняющимся пейзажем за окном.

Ловить уходящее солнце отправились к мысу Бурхан, где, как и вчера, собрались десятки людей. Мыс образует природный амфитеатр, зрители занимают места получше, чтобы полюбоваться завораживающим зрелищем, и в этом действе определенно присутствует сила – древняя, языческая.

По дороге на базу меня остановил мальчик с клюшкой и коньками на плече, спросил может ли пройтись со мной. Разговорились. Уставшего после тренировки парня зовут Олег, учится в первом классе. На льду Байкала играет в хоккей и выступает за команду «Противники». На восьмой день рождения родители обещали подарить ему смартфон, если он будет хорошо учиться. На том и разошлись.

Вечером был последний походный ужин, концерт местной самодеятельности с космической музыкой, напоминающей звуки байкальского льда, и разговоры о Млечном Пути, Тянь-Шане и Эльбрусе. Перед дорогой в Иркутск поспали часа три. Когда провожали ребят на поезд в Пермь, обнимались и желали друг другу всего наилучшего, я ощутил, как все путешествие становится очередным воспоминанием, набором образов, перестает быть реальностью – быть здесь и сейчас. Так закончился первый в моей жизни поход и закончилась самостоятельная история, полная впечатлений, сложностей, радостей, километров пути, музыки и взаимовыручки. С надеждой на повторную встречу подошло время прощаться с Байкалом. И сказать спасибо.

Must do на зимнем Байкале

Попробовать омуля и бурятские позы (традиционное бурятское блюдо, местные манты).

Взять в аренду велосипед и покататься по озеру.

Полежать на озере под звездным небом и послушать треск байкальского льда (ночью из-за резкого перепада температур лед трещит по швам).

Рассказ о 9-дневном походе, совершённом в конце февраля 2016 г.

Раньше у Байкала я бывала только проездом, когда мы ходили в походы по Саянам. Байкал видела мельком, издалека. Озеро и озеро, сопки по берегам. Да, самое глубоководное пресное озеро планеты, самая чистая вода. Омуль копчёный. И что же, нужно ехать на Байкал ради этого? Ведь любое небольшое безлюдное горное озеро, будь оно в Саянах, на Алтае или Кавказе, казалось мне гораздо более красивым, чем какой-нибудь огромный водоём. Пусть даже самый глубоководный. Однако теперь, вернувшись из похода по Байкалу, с уверенностью заявляю: ледяной Байкал – это фантастическое зрелище! А катание по льду Байкала на коньках – это чудесные ощущения и силы стихии, и свободы полёта. Даже, когда за тобой на верёвочке тащатся сани-волокуши. И мне кажется, что уникальность Байкала именно в этом, в возможности совершать по его льду длительные путешествия. Тут можно катиться на коньках сотни километров. Где ещё найдёшь такие условия? На лёд Байкала, как пчёлы на мёд, слетаются люди со всего мира. Здесь много японцев, китайцев, не говоря уж о европейцах. Мы (я и мой друг Андрей Сашин) во время похода встретили даже девушку из Новой Зеландии. На льду можно повстречать спортсменов на буерах, на кайтах, на собачьих упряжках. Туристы едут по льду и на простых машинах, и на джипах, и на судах на воздушной подушке. Ночевать можно среди торосов на льду (экзотика!) или в палатке на заснеженном берегу, а можно и в тёплой уютной избушке или гостевом доме – выбирай, что нравится. Думаю, каждый житель России должен хоть раз в жизни посетить Байкал зимой, прокатиться по нему на коньках. Ощутить сказку байкальского льда. Послушать его глубинный треск.

В этот поход меня затащил мой друг по лыжным пробегам Андрей. На Байкале зимой он бывал уже 4 раза, ходил повсякому: и вокруг Ольхона, и пересекал озеро, и до Листвянки с Ольхона бегал. Главное снаряжение для такого похода – это, конечно, коньки. Лучше, чтобы лезвия их были подлиннее, в хоккейных или фигурных быстро не поедешь. Мы купили в «Агентстве Шилова» в Химках «ножи» длиной 407 мм (длиннее не было), и Андрей прикрепил их к лыжным креплениям-пилотам (это специальные крепления для конькового хода). Итак, я ехала в своих обычных беговых коньковых лыжных ботинках-пилотах, к которым пристёгивались лезвия. При каждом шаге пятка поднимается, а лезвие на ней – нет. Однако это не было помехой в походе. Коньки Андрея с лезвиями длиной 470 мм были прикреплены к жёсткой платформе, которая пристёгивалась к горным ботинкам, как платформенные «кошки». Почему мы выбрали конец февраля? Байкал замерзает где-то в конце января. А в конце марта – начале апреля уже может начинаться таяние льда. Поэтому самое лучшее время путешествий по Байкалу – это конец февраля – начало или середина марта. Голый лёд на Байкале встречается не везде. Он есть на западном побережье от Голоустного и далее к северо-востоку до самой северной оконечности Ольхона и, возможно, немного дальше. На восток от западного побережья лёд тянется на 5–10 км, дальше он заснеженный. Таким образом, западное побережье Байкала – это действительно уникальнейшее место для совершения длительных походов на коньках. Толщина льда на Байкале – полметра, а то и больше. По нему спокойно ездят машины. Единственная опасность – это трещины, которые образуются во льду. Байкал очень часто трещит. Едешь и слушаешь его мерный глубинный треск. Иногда лёд трещит прямо под коньком, но трещинки расходятся неглубокие. Весь лёд испещрён разнообразными трещинами. Часто они бывают просто неразошедшимися, просто чёрточкой на льду. А ширина разошедшейся трещины, как правило, от 2–3 см до 30 см, не больше. То есть длина коньков позволяет перескакивать через трещины прямо на ходу. Трещины обычно были замёрзшими – тому способствовали низкие температуры. Только один раз за весь поход Андрей провалился в трещину чуть ниже колена. Каждый год на Байкале ледовая и снежная обстановка разные. Однако, как правило, в конце февраля – начале марта голый лёд ещё не засыпан снегом и катить по нему – одно удовольствие.

В начале марта теплее, чем в феврале. Так, в нашем походе днём температура была минус 12–17°С, а ночью опускалась до минус 27–30°С. Во второй части маршрута потеплело и ночью уже было не ниже 15–17°С. Андрей не припомнил таких суровых морозов в марте. Именно в марте они ходили раньше, и температуры были гораздо выше. Да и сильных ветров не было, случались оттепели. Правда, встречалось больше открытых трещин. А в конце марта солнце лупило так, что все ехали в футболках, а лёд сверху стал превращаться в этакую рыхлую ледовую шугу, конёк тонул в ней. Так что поход по Байкалу на коньках очень сильно зависит от погоды. Маршрут нужно планировать, исходя из прогноза – какой будет ветер. Если преобладает юго-западный, нужно начинать маршрут из Листвянки, а если северо-восточный – наоборот, с севера, с Сахюрты или из Хужира. И надо быть готовыми к тому, что лёд вообще может быть засыпан. Вокруг Ольхона 19 февраля. Заброска на старт. В посёлок Сахюрта, или, как называют остановку местные – МРС, можно приехать на «маршрутке» от автовокзала Иркутска. Зимой «маршрутка» ходит два раза в сутки, отправление в 10 утра и 14.00. Цена билета на февраль 2016 г. – 700 р. (в цену входит и стоимость провоза багажа). «Маршрутка» идёт 4–5 часов. В Иркутске нас встречал мой знакомый Андрей Коротков, который купил для нас 4 баллона газа и записал в список пассажиров на утреннюю «маршрутку».

Таким образом, приземлившись в Иркутске в 6 утра, мы успели всё: и купить продукты на начало маршрута, и отдохнуть, посидев в кафе у автовокзала. Водитель «маршрутки», которая дальше следовала в посёлок Хужир, высадил нас на берегу Байкала у пролива Ольхонские Ворота, в 10 метрах от льда. Солнце, мороз около 17°С, ветер югозападный, как раз попутный для нас. И голый ровный лёд! Такого хорошего льда в проливе Андрей раньше никогда не видел. И ему ни разу ещё не удавалось обогнуть Ольхон полностью: на участке от МРС в сторону Хужира в Малом Море всё было заторошено и на коньках идти было невозможно. Мы надеялись, что теперь нам удастся обогнуть Ольхон. А пока – быстро на ветру загружаем саночки-волокуши вещами, выходим на лёд, пристёгиваем коньки и… Андрей стремительно улетает по ветру. А у меня происходит сдвиг сознания. Это реальная фантастика! Лёд прозрачный, и кажется, что ты сейчас наступишь на него и провалишься в воду. Толща льда иссечена трещинами, они просвечивают большими белыми пластами вглубь, заставляешь себя верить в то, что это лёд, что он толстый, что пучина не разверзнется под тобой сию же минуту. Лёд на трещинах ровный, однако поначалу эти линии, которыми он исчерчен, видятся мне объёмными не в глубь, а будто бы торчащими на поверхности. Будто впереди расстилается поле с бесчисленными преградами-барьерами. Инстинктивно притормаживаю, перепрыгиваю каждую трещинку, высоко поднимая конёк. Спотыкаюсь на ровных местах. А ветер в спину ощутимо гонит вперёд, страшно, что он сейчас нанесёт тебя на какое-нибудь препятствие. Ветер гонит и санки, кажется, сейчас они подсекут ноги и обрушат тебя на жёсткий лёд. А голеностопы ещё не привыкли к коньковым нагрузкам, ножки подгибаются, не держат. Холодно, от движения пока не согреваешься. Ветер продувает насквозь, поверх анорака из прималофта надеваю толстую пуховку. Перчатки меняю на толстые рукавицы. Как хорошо, что я послушалась совета в описании пешеходного тура вокруг Ольхона: берите с собой снаряжение на минус 40°С, даже если по прогнозу обещают небольшой мороз. Кажется – всё пропало! Какой Ольхон! Добраться бы до Андрея, до этой точки на горизонте… И параллельно этим мыслям о самосохранении голову кружат феерическая красота и необычайность окружающих пейзажей. Пролив – застывший фьорд с красивыми скалами, отражающимися в стеклянной глади. Пузырьки воздуха, на разном уровне вмёрзшие в прозрачную толщу льда, видятся белыми блинами. А натёки на скалах – застывшие брызги и волны! Камни подо льдом. Нет, к такой красоте надо привыкнуть. Пока мне невозможно одновременно и любоваться пейзажами и овладевать техникой скольжения по разнородному льду. Отключаюсь от красот и перехожу на скольжение. Постепенно начинаю чувствовать себя всё увереннее. Широкие полосы наметённого снега вдоль трещин перешагиваю. Коньки держат, палки с победитовыми наконечниками втыкаются надёжно. Вскоре уже начинаю перепрыгивать трещины, не сбавляя ход. Однако 2 раза в этот день я всё-таки грохнулась (потом за весь поход упала всего 1 раз). Лёд, конечно, жёсткий и падений надо избегать. Защиты мы с собой не брали. Я не сразу поняла, что нужно слегка приподнимать переднюю часть конька перед препятствием, поэтому часто спотыкалась на неровностях. Но вскоре этот навык пришёл и заработал автоматически. Обогнули мыс Уншуй и попали в зоны не такого ровного и гладкого льда, как в начале. Здесь были полосы красивых торосов. Солнце село, но мы решили продолжать движение. Ветер попутный – надо пользоваться. Нам здорово повезло: луна входила в фазу полнолуния и хорошо освещала окрестности. Катить под луной по льду – это просто чудесно! Никогда не думала, что льдины под луной светятся изумрудными огоньками, будто кто-то среди льдов включает фонарик. Решили пристать к берегу в распадке между сопками. Вдоль берега шла полоса льдин-торосов. Как оказалось, мы катили на значительном удалении от берега, 5 км подходили к намеченному месту ночёвки на берегу. Расстояние скрадывали высокие обрывы берега. Ехали без фонарей. Андрей раньше вышел на берег и подсветил мне фонарём. Пошла напрямую и попала в полосу торосов. На коньках их преодолеть не удавалось, надела шиповки. Но и в них по нагромождениям ледяных глыб идти было травмоопасно. Тут ко мне и подъехал Андрей сзади, со стороны моря. Оказалось, что к берегу есть чистый проход чуть дальше, в объезд, а я-то лезла напрямую. Снова надела ботинки и коньки, и мы быстро докатили до берега. В этом распадке, оказывается, есть изба. Она была заперта, но рядом с ней оказалась небольшая баня, открытая. Там была печка и мы решили обосноваться в этой маленькой избушке. Хорошо, что взяли ножёвку. Вокруг избы росло несколько ветвистых деревьев, много сухих стволиков. Мы быстро напилили дров на печку. В бане могли бы комфортно разместиться не более 4-х человек. В этот первый день (вернее, полдня) мы прошли 31 км. 20 февраля. Ветер восточный и северо-восточный, встречный. Идти гораздо тяжелее. Берега скалистые, крутые, вдоль них тянется полоса торосов. Далеко не везде можно подойти к берегу. Лёд разный. Есть хорошие участки гладкого льда, а есть бугристый, неровный лёд. По такому против ветра почти останавливаешься. Особенно сильно дуло перед мысом Ухан. И лёд здесь был, как назло, не очень хороший.

Ветер продувает насквозь. Иду во флисовке, куртке-анораке из прималофта, всегда в капюшоне, а сверху ещё и непродуваемая длинная штормовка. Изредка надеваю поверх всего этого тёплую пуховку. На ногах два слоя термобелья, флисовые наколенники и сверху ходовые штаны Action Alpine, они отлично работают, не стесняют движений, не сильно продуваются и дышат. Когда солнце и летящие навстречу крошки льда и снега слепят, надеваю очки. На нос натягиваю флисовую полоску. А так подбородок и часть щёк закрывает труба-бандана. На ботинках бахилы. Это необходимая деталь снаряжения, если желаете, чтобы ваши ноги не отморозились. Основной груз в санях. А за спиной – небольшой рюкзачок с удобными большими карманами на лямках Pocket Pack V2 Si, в нём пуховка, запасные рукавицы, перекус, фонарик, карты, очки. В карманах удобно держать всякую мелочёвку. Пояс рюкзака хорошо распределяет нагрузку от саней. В какой-то момент понимаю, что вообще не могу передвигаться на участке бугристого льда: всё время спотыкаюсь, почти стою на месте. Надеваю шиповки и хоть как-то могу перемещаться, даже короткими перебежками получается. При равномерном перемещении нет предательских рывков саней, которые дёргают и отдают в травмированное колено. От сердца отлегло: как-нибудь, а маршрут пройдём при любых условиях. Вот и мыс Ухан. За ним вскоре лёд становится получше. И ветер слабеет. Снова надеваю коньки. И дальше лишь гряды торосистого льда мешают движению. Под вечер выходим на поля ровного льда, тянущиеся до горизонта. Кажется, они идут прямо до мыса Ижимей. Решаем доехать до него, это около 17 км. Солнце село, ветер стал стихать. Почти летим! Решаем заночевать за мысом Ижимей на берегу в распадке, в 5 км от мыса. Но на подходе к нему ветер вдруг сильно крепчает. При порывах просто останавливает. Если бы мы шли по ветру, то идти было бы невозможно – опасно. Может унести и разгрохать о какое-нибудь препятствие, если споткнёшься. А против ветра медленно, но идти можно. Только глаза замерзают и болят от холода, если очки не надевать. (Как нам потом сказали на метеостанции, днём было минус 17°С, а ночью – минус 30) За мысом впереди мерцает яркая звёздочка. Какая-то планета? Слишком низко. Только когда подошли к мысу и незаметно стали огибать его, поняли, что это мерцает маячок на берегу, высоко от воды, на скалах. Мыс Ижимей. Гора Жима. Самое высокое место Ольхона – 1274 м. А под ним – самое глубокое место на Байкале – 1642 м. Уже около полночи, нас жмёт ветер. И не выйти на берег, здесь и дальше прижимы. Всё в торосах. Не хочется ставить палатку на льду в такой мороз и ветер, решаем идти дальше, пока не найдём выход на берег. Катим вдалеке от берега по хорошим ледяным полям, они тянутся вдоль полосы торосов. Так мы и доходим до бухты посёлка Узуры. Это единственное поселение на восточном берегу Ольхона. Интересный случай приключился на пути к посёлку. В какой-то момент у меня воткнулась палка в трещину и не выдернулась, стала работать на излом и я выпустила темляк. Немного проехала вперёд по инерции и пошла назад за палкой, естественно, не отцепляясь от саней. Подумаешь, пустяк, рядовой случай, пяток метров вернуться, сейчас захвачу палку – и дальше. Ан, нет! Палки не видно. А ведь я с фонариком! Осматриваю лёд – ничего не вижу. Поплутав с минуту, отцепляю сани, чтобы пометить место поиска. Начинаю тщательно прочёсывать пространство. Обхожу вокруг всех ближних трещин. Палка как в воду провалилась! Фантастика. Бросаю вторую палку на лёд и понимаю, что она имеет потрясающую маскировочную окраску на льду. Продолжаю поиски. Работаю палкой, как клюшкой – если не замечу, то хоть подцеплю. Проходит минут 10. Ко мне подъезжает встревоженный Андрей. Объясняю ситуацию. (Андрей сначала подумал, что я его разыгрываю: как это – не найти палку?! А ведь действительно – ну никак!) Мы ищем вдвоём ещё минут 10. Неужели придётся разбивать тут лагерь, чтобы утром по свету найти? Андрей ищет уже метрах в 150-ти от саней. Я провожу следственные эксперименты, отпружинивая палку от трещины. Дальше, чем на 2–3 метра, не улетает. Решаю поискать не за санями сзади и не сбоку, а ближе к посёлку – в том направлении, куда мы шли. Вдруг, когда разворачивалась, проехала мимо палки. И вот, натыкаюсь! В 10 метрах от саней. 20 с лишним минут поисков на ровном месте! Обалдеть! Теперь к берегу. Поздно. Все спят. Люди есть, это видно, кое-где топятся печки. Не хочется беспокоить их. Но и вставать на голом месте посреди посёлка как-то глупо. А лес начинается на склонах метрах в 700 у крутых берегов, обрамляющих бухту. Но вот из домика метеостанции показался мужик. – Чего фонарём в глаза светите? Два часа ночи на дворе. – Простите! Мы туристы, нигде на берег не выйти, всё в торосах. Нам бы в бане переночевать. А тут в посёлке все домики закрыты, никого нет. – Да вот, заходите в баню. Дрова есть. Топите. Так мы удачно разместились и на этот раз. А ночью было минус 30. В этот день, несмотря на сильный встречный ветер и местами не очень хорошее состояние льда, прошли 71 км. 21 февраля. Пос. Узуры. Сегодня, наконец, никуда не спешим. Если против встречного ветра мы прошли 71 км, то по ветру сможем гораздо больше. Мороз около 15–17°С, светит солнышко, почти безветрие. Красота! Мы спокойно скользим по льду и фотографируем. Этот участок маршрута от посёлка Узуры через мыс Хобой на западную сторону острова мне очень понравился. Здесь был отличный гладкий зеркальный лёд. И удивительные ледяные наплёски на скалах. И даже прибрежные пещеры. У мыса Хобой стало встречаться много трещин и торосов вдоль них. В одну такую незамёрзшую трещину Андрей провалился чуть ниже колена одной ногой. Но быстро выскочил, даже вымокнуть не успел. А вода действительно по виду никак не отличается от льда. Надо быть аккуратнее на трещинах, где топорщатся льдины, такие трещины надо прощупывать палкой. За мысом Хобой – самой северной точкой Ольхона – язык торошения шёл далеко в западном направлении. А вдоль него тянулась полоса отличного льда. Мы летели по ней, надеясь, что сейчас торосы отступят, но нет. Пришлось вернуться и искать проход на юго-запад вдоль берега. За мысом среди ледяных нагромождений стояла машина, и была видна кучка людей. Мы преодолели полосу льдин (на коньках) и подошли к машине. Дальше среди торосов шло подобие дороги, она петляла по более низким участкам ледовых наносов. А люди оказались китайскими туристами – их привезли сюда, к мысу, и они гуляли среди торосов. Мы проехали ещё полтора километра до бухты, откуда начиналась тропа наверх. Последние метров 500 до берега шла без коньков – всё в ломаных заснеженных льдинах. По лесному склону мы поднялись по тропе на вершину водораздельного хребтика, где уже была степь.Виды сверху потрясающие. Прогулка к самому северному мысу Ольхона, несомненно, заслуживает внимания.

Вернулись вниз с дровами, набранными по пути, уже в темноте. Поставили палатку на неширокой пологой полочке берега между обрывом и льдами. Ночью, похоже, было около 30° мороза. Попробовала для эксперимента заснуть в одном спальнике Fantasy 233, 1400 граммов весом. Его заявленная температура комфорта от плюс 2 до минус 3, а экстрима – минус 18°С. Но ведь я сплю во всей одежде, в штанах, анораке из прималофта и пуховке. Однако в одном спальнике было прохладно, и я влезла во второй, пуховый, весом 750 граммов. (Обычно в зимних походах всегда использую два спальника). В двух спалось нормально, но зябко. В следующие ночи температура уже так низко не опускалась, было не ниже 17–18°С и мне в двух спальниках спалось очень комфортно. Так что все эти градусы экстрима-комфорта весьма условны. Многое зависит от того, что ты надеваешь на себя, залезая в спальник. В этот день мы прошли 22 км. 22 февраля. Морозный рассвет. Палатка изнутри вся в инее. Готовили и на костре, и в палатке на горелке. Сегодня шли по дороге на льду. Не шли, а летели. Ветер попутный. Дорога проминает полосы торосов, утрамбовывает снег, так что практически везде можно скользить на коньках. Только лёд на дороге немного белёсый от шин, не девственно гладкий и чистый. Навстречу нам едут караваны джипов. Выходной день, поэтому так много народа. Однако туристов на коньках или пеших не встретили. Видели только одного велосипедиста. Перед островами, что в 8 км от посёлка Хужир, встречались участки плохого льда, где идёшь и спотыкаешься. Зато потом – чистое ледяное поле до самого посёлка. Под скалой Шаманка у посёлка красивые ледяные натёки. Но очень много народа. За мысом Хобой таких натёков гораздо больше, и людей там – никого. В посёлке закупили продукты на следующую часть маршрута и решили заночевать. Мест, где можно остановиться – море. Посёлок явно ориентирован на туристский бизнес. Постучались в ближайший от магазина двор, где было написано «Сдаются комнаты», нас приютили в уютном номере с электрическими обогревателями. Прошли за день 42 км. 23 февраля. Снова встречный ветер. Солнышко за хмарью. Но постепенно облака поднимались, склоны горок за Малым Морем просвечивались. Сначала был участок бугристого льда, но дальше он стал лучше. Любовались красивыми натёками на мысах. Пообедали за острым мысом Хоргой, в 27 км от Хужира. Здесь не дуло, и очень красиво освещались натёки-наплёски на скалах. Остров Хибин по силуэту напоминает кита. А за мысом Кобылья Голова начался сказочный участок льда. Мы летели! Встретили тут два буера. Один подъехал к нам. Пилот оказался французом из Парижа. Они сегодня тренировались, вскоре же собирались идти к Северобайкальску, но не на буерах. Буер может развивать скорость до 100 км в час!

А у нас скорость 18–20 км в час, и то, когда ветер попутный. И вот снова пролив Ольхонские Ворота. Мы замкнули круг вокруг Ольхона. 200 км позади. Мы прошли их за 4 дня, последние два дня не особо спеша. Так что это расстояние при желании можно пройти и быстрее. За мысом Крест, на выходе из пролива, начались участки торошения. Но в основном лёд был хороший. Проехали до последней бухты перед длинным участком сплошного скалистого берега без бухт. Она удобна для ночёвки, находится примерно в 20 км от мыса Крест и в 7 км перед мысом Улан-Нур.

Палатку поставили на голой земле. Сильный ветер выдул в широкой безлесной лощине весь снег и не давал нам спокойно расслабляться на берегу. Здесь явно были стоянки скотоводов: кострища, обложенные камнями, сухие коровьи лепёшки, камни, по периметру придавливающие полотнища шатров. Прошли за день 64 км. От Ольхона до Листвянки 24 февраля. Ветер встречный, юго-западный. Температура днём около 10°С мороза. На участке от мыса Улан-Нур до мыса Крестовского состояние льда было не везде хорошим. Попадались участки неровных льдин, где наше передвижение заметно замедлялось. Местами хороший лёд шёл неширокой полосой вдоль крутого берега. Такие полосы заканчивались трещинами с торосами, часто на них можно было отыскать следы прохода машины и проезжать по колее. Интересная встреча произошла в этот день. Андрей в какой-то момент убежал вперёд, и я потеряла его из виду. Впереди тянулся участок неровного льда, и было не очень понятно, куда лучше ехать. Тут впереди показалась чёрная точка среди белёсых льдин. Подумала, что это ждёт Андрей и пошла на точку. Она вдруг стала такой большой, что я поняла: передо мной машина. Этот берег был совсем безлюдным, мы никого не видели раньше. Грузовик подкатил ко мне и остановился. Из кабины высунулся мужик: – Do you speak English? Пока я думала, как лучше ответить, что знаю не очень, он уже снова спросил: – Parlez français? – English! English! – поспешно стала отвечать я, чтобы он дальше не залез в какие-нибудь немецкие дебри Дальше мужик сказал мне по-английски, что лучше держаться берега, там лёд лучше и там идёт мой напарник. – Where are you from? – From Moscow. – What country? – Russia. – Фу ты, ёшкин кот! Русские, что ли? – А что, не видно? Вот, бахилы драные. – Да фиг с ними, с бахилами. Тут на коньках в основном иностранцы ходят. Так и пообщались. Под вечер ветер стих, и последний десяток километров за мысом Голый мы прокатили по великолепному льду и безветрию. Палатку поставили на незаснеженной поляне. Похоже, температура ночью не опускалась ниже 12–15°С. Было безветренно. Итак, в этот день мы вышли около 10 утра, шли весь день с остановкой на перекус и встали на стоянку на закате около 7 вечера за посёлком Бугульдейка – примерно в 2 км, в первом распадке, где можно было на берегу поставить палатку. Прошли за этот полный ходовой день, за 9 часов, всего 60 км. 25 февраля. Это был день попутного ветра. Мы пролетели, не напрягаясь, 80 км до Голоустного. Причём полдня светило солнышко, а потом наползла хмарь, полетела позёмка, порывы ветра усилились. Оборачиваться и смотреть назад было неприятно. А вперёд – одно удовольствие. Наконец-то бежать стало жарко, я даже сняла перчатки и один раз ненадолго – куртку-анорак. Лёд на участке от Бугульдейки до Голоустного был великолепный везде. Первые 30 км мы бежали со скоростью около 15 км в час. И это была крейсерская скорость, без напряга. Обедали, спрятавшись от ветра за мысом Большой Колокольный. Перед Голоустным встретили большую группу туристов, идущую нам навстречу. Они тоже были на коньках! Это команда из Екатеринбурга. В этот день они шли против ветра, поэтому по сравнению с нами выглядели очень закутанными. При впадении в озеро река Голоустная образует дельту, и вынос реки продолжается по льду полосами высоких гряд торосов. Мы долго огибали по дуге это место, обходя гряды торосов. За дельтой вдруг стало много снега на льду, катить стало труднее. А бухта у посёлка уже была сплошь покрыта снегом. Мы причалили часов в 5 вечера, но решили дальше в этот день не ходить. Купили продуктов в магазине и остановились на ночёвку «У Михалыча». Это большая база для туристов недалеко от берега, у церкви. Двухместные деревянные домики обогревались электрическими нагревателями, тепло пришло не сразу. Дожидаясь его, можно было посидеть в большом тёплом кафе, очень уютно оформленном.

Итак, в этот день примерно за 7 ходовых часов мы прошли 80 км. 26 февраля. От Голоустного до Листвянки остаётся 45 км – всего ничего. Мы вышли не рано, но сильный встречный ветер и пурга совсем затормозили наше передвижение. Поначалу даже немного шли пешком – весь лёд был засыпан снегом. Потом, вдали от берега, начались участки непереметённого льда, и мы петляли вдоль них, стараясь больше скользить и поменьше перебегать по глубоким перемётам. Даже не верилось, что ещё вчера мы просто летели по зеркальному льду. У мыса, за которым лежит бухта с посёлком Большие Коты, снега стало настолько много, что мы совсем сняли коньки, а я даже переобулась в шиповки. Итак, последние 30 км до финиша нам предстояло идти пешком. Под вечер ветер стих. До сумерек в этот день нам удалось продвинуться всего на 17 км. Решили пройти по темноте ещё 12 км до мыса за Большими Котами. Шли напрямик, без колеи дороги, которая, появившись на заснеженном льду, ушла правее, к берегу, в посёлок. Снега временами было выше щиколотки, саночки дёргали, тащить их стало уже не так просто, как по льду. На пути пересекли незамёрзшую трещину – продолжение речки. Ширина – около полутора метров, всё в мокрой каше. Прошли метров 200 в сторону посёлка, прежде чем нашли снежный мост. Ночевали в палатке в распадке, немного не дойдя до мыса. На берегу было много снега, под деревьями проваливались по колено. Прошли за день около 28–30 км. 27 февраля. До финиша – 15 км. Идём по колее дороги, которая тянется вдоль берега. Ветер снова встречный. Кого только сегодня мы не встретили на пути! И погонщика на собачьей упряжке, и судно на воздушной подушке, капитан которого предложил подвезти нас. Встретили трёх весёлых местных тётушек, гуляющих на лыжах, группу пешеходов с рюкзаками и даже двоих таких же, как мы, конькосаночников. Это был местный парень-гид и девушка из Новой Зеландии. Вот из какой дали к нам едут люди, чтобы прокатиться по льду Байкала на коньках! Маршрут мы закончили аккурат в месте, где Ангара вытекает из Байкала. Там, где кончался лёд и начиналась вода. Это как раз напротив Байкальского музея, посетить который нужно непременно, что мы и сделали. И увидели там то, что не смогли увидеть за время похода – живых нерп и разнообразных рыб.

Из газеты «Вольный ветер» № 132.